之前網(wǎng)上流行一篇題為《美國人愛吃中餐 有人走遍大陸"尋左宗棠雞"》的文章，介紹了中餐在美國的受歡迎程度。文中提到，中餐不僅是2016年美國人最愛點(diǎn)的外賣，而且曾有導(dǎo)演為給美式中餐里的一道菜“左宗棠雞”拍一部紀(jì)錄片，走遍中國大陸。《尋找左宗棠雞》這部紀(jì)錄片一度成為Netflix上的當(dāng)紅影片。

　　中餐走入世界的時(shí)間較早，從那時(shí)起就給外國人留下了不好的印象。19世紀(jì)中期，美國中餐館最初是為華人勞工提供廉價(jià)飲食，而廚師一般也由勞工現(xiàn)學(xué)充當(dāng)。

　　早期中餐館得以發(fā)展也是以物美價(jià)廉為賣點(diǎn)，而其中一項(xiàng)特產(chǎn)便是“炒雜碎”(chop suey)，這種食物原本是為勞工提供，將雞肝雞胗和蘑菇豆芽等混在一起炒，制作快捷又價(jià)格低廉。到了1896年李鴻章訪美，華人移民借美國媒體對(duì)官員餐飲的好奇而杜撰了一系列關(guān)于炒雜碎的傳說，將雜碎與這位達(dá)官貴人掛鉤，于是幾乎一夜之間，炒雜碎在紐約開始流行起來，一度成為中餐的代名詞，《紐約時(shí)報(bào)》還開始專門報(bào)道中國“雜碎館”。

　　到了二戰(zhàn)后，中餐館又隨著美國快餐業(yè)的興起而紛紛轉(zhuǎn)向外賣服務(wù)，以更低的價(jià)格與麥當(dāng)勞、賽百味等美式快餐店?duì)帄Z顧客。這些中餐館半數(shù)以上都是簡(jiǎn)易外賣店，遍布大街小巷，不僅提供中式菜，還提供炸薯?xiàng)l等西式快餐。這類中式快餐發(fā)展之快，讓這種繪有寶塔的紅色包裝外賣紙盒都成為中餐的象征。但這些中式快餐大多特意迎合外國人口味，千篇一律，少有真正的中餐特色。2008年《華爾街日?qǐng)?bào)》曾有評(píng)論《中餐為什么難上檔次》，作者中餐館品質(zhì)不佳的其中一個(gè)原因就歸結(jié)到華人移民無師自通發(fā)明的美式中國菜。

　　過于密集的中餐館還因?yàn)閻盒愿?jìng)爭(zhēng)而刻意打壓的價(jià)格，這也加深了中餐的廉價(jià)形象。而中餐館的衛(wèi)生問題也一向廣受詬病，從100年前至今，美國中餐館都沒有擺脫“環(huán)境骯臟”的評(píng)價(jià)，這同樣制約餐館往高端餐飲方向發(fā)展。

　　知乎上曾發(fā)起《中餐在世界上的地位可以比得過法餐嗎?》的討論，一名網(wǎng)友的回答較為客觀地反映了中餐當(dāng)今的地位：群眾基礎(chǔ)廣泛、性價(jià)比高、實(shí)惠、市場(chǎng)大，但在走入中高端餐飲市場(chǎng)時(shí)面臨困境，價(jià)值不被消費(fèi)人群認(rèn)可。

　　法餐的世界地位為什么這么高呢?知乎一位在法國吃了八年的網(wǎng)友給出了一些法式家常菜的細(xì)節(jié)，值得我們思考：

　　食材豐富、質(zhì)量?jī)?yōu)良、新鮮、衛(wèi)生、精雕細(xì)琢，即使其中一些目前難以達(dá)到，如資源分布不均衡，但這些細(xì)節(jié)仍然可以成為中餐改良的目標(biāo)。

　　另外一名網(wǎng)友給出的評(píng)論更實(shí)際，也可以看出中餐和法餐的差異不僅僅在于食材的供給：

　　正如這名網(wǎng)友所說，一個(gè)好的餐廳需要“不斷總結(jié)”、“不斷優(yōu)化”，追求更高質(zhì)量，追求更加穩(wěn)定的產(chǎn)出，從而培養(yǎng)客戶，獲得客戶的認(rèn)同，所需的代價(jià)就是付出更高的成本。

　　中餐要改變現(xiàn)有的世界地位需要不斷付出更高成本，追求卓越的產(chǎn)出，在視野、意識(shí)和行動(dòng)上都要做出努力。正如這名知乎網(wǎng)友提出的，中餐無論從歷史上還是資源角度，都很有成為一流餐飲的潛力，只是我們付出的可能要比西方更多一點(diǎn)：